На Ладоге не редки серьёзные шторма, особенно в осеннее время. Высота волн иногда достигает 6 (шесть!) метров.
Ладога
Путешествия & поездки
Ведлозеро
Сам посёлок Ведлозеро — обычный российский посёлок, ничего выдающегося. Но в нём есть интересный новодел десятилетней давности — церковь Илии Пророка. Церква юна, но весьма необычной архитектуры. Красивая, поэтому заморочился походить по округе, найти съемочную точку. Увы, без электрической опоры на переднем плане, и соты на заднем было никак (впрочем, можно было зашопить, но это как-то неспортивно).
Ехать сюда: 61.568003, 32.835060.
Кинерма
Кинерма (ударение на первый слог) — старинная (450 лет!) карельская деревня, комплексный памятник истории. Центр проживания карел-ливвиков. В деревне расположены жилые дома, старейшие из которых были возведены в XVIII веке и начале XIX, а также часовня Смоленской Божьей Матери, построенная в XVIII веке. Самое интересное то, что деревня «чистая», т.е., кроме аутентичных домов в ней почти нет никакого новодела из сайдинга и ондулина, портящего картинку. В настоящее время дома охраняются как объекты культурного наследия Республики Карелия.
Любопытный факт: в 2016 году деревня была принята в Ассоциацию самых красивых деревень России. В результате победы в конкурсе возник большой для крошечной деревни поток туристов, с которым шесть жителей не могут справиться: хозяйка единственной гостиницы сообщала журналистам, — «Мы ж хотим за эти деньги обслужить качественно, чтоб люди не уезжали обиженными. Но 4 тысячи туристов в год! Мы физически уже не можем. У меня запись на полгода вперед».
Мы надеваем резиновые сапоги и медленно погружаемся в этнографию…
На первых фотографиях домик, которому 300 лет, а его хозяину (он поднимается по крылечку) — 86. Разговаривает дед только по-карельски. На его доме спутниковая тарелка, родня говорит, смотрит что-то на карельском языке, причём так громко, что вся деревня в курсе происходящего в его ящике.
В общем-то, за этим снимком я и ехал.
А в конце поста — фотография часовни Смоленской иконы Божией Матери (конец XVIII века) в окружении каких-то странных елей.
Много фоток, тяжёлый, но красивый пост и наконец-то не про церкви (ну, кроме одного снимка, бгг) 🙂
Всё, как всегда, кликабельно. Смотрите.
Ехать сюда: 61.527788, 32.826835.
Гиморецкий погост
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Год постройки — что-то между 1659 и 1695, в общем, до Петра.
Есть такая вот история:
Во время Великой Отечественной войны Гиморецкий погост оказался на территории, оккупированной финскими войсками. В сентябре 1941 года финская армия вышла к Свири, окончательно перекрыв трехмиллионному Ленинграду пути сообщения с остальной территорией СССР – и лишь в августе 1944 года район был освобожден советскими войсками. Здесь случилась удивительная история, в мирное время невозможная, а в военное – и вовсе немыслимая.
В зону оккупации попало множество памятников деревянного северного зодчества – в те годы их количество в разы превышало современное. Финны, генетическая память которых естественным образом хранит культурные традиции проживавших в этих краях предков, не могли не заинтересоваться архитектурным наследием, оказавшимся для них в зоне доступа. Одним из этих солдат оказался будущий профессор Ларс Петтерссон — финский исследователь средневековой архитектуры Финляндии, Скандинавии, Карелии и Византии. В 1942 году ему было 24 года. Он вместе со своим другом, 32-летним художником и скульптором Ойва Хелениусом, добились от армейского командования разрешения зафиксировать все памятники архитектуры в зоне военных действий, чтобы принять меры к их сохранению. В условиях военного времени им удалось обмерить и сфотографировать все существовавшие на территории Межозерья храмы. Исследователями было выполнено 1640 фотографий, сотни чертежей и рисунков, составлены подробные описания памятников, иногда и с выписками из сохранившихся на своих местах церковных архивов. Было обмерено и сфотографировано 242 церкви и часовни, из которых сохранились теперь всего 32.
Эти материалы стали основой будущей монографии Л. Петтерссона «Церковная деревянная архитектура Заонежья», в которой была впервые разработана типология культовых построек Карелии и представлена их эволюция. Благодаря работе, проведенной финскими учеными, был сохранен облик, зафиксированный на фотографиях и чертежах, многих ныне утраченных памятников архитектуры.
Потрясающая история. Ведь война ассоциируется лишь с потерями и горем. Но если бы не война – о скольких из этих 242 церквях и часовнях из списка Петтерссона мы не узнали бы вовсе?
Копии многих изображений из своей драгоценной военной коллекции Ларс Петтерссон в 1989–1990 годах успел передать в дар Кижскому Музею-заповеднику. Две акварели Ойва Хелениуса запечатлели церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Гимреке. На обеих надписано имя автора, а также населенный пункт и дата: Himjoki 27.4.1943 и 28.4.1943. Самый разгар войны. Древний вепсский храм. Вне войны. Вне времени. Вне политики.
Несколько фотографий. Там в конце ещё фотка интересных традиционных вепских наличников.
Ехать сюда: 61.151425, 35.607932.
Церковь Димитрия Солунского в Щелейках
Не очень старинная, 1793 года.
Пару лет назад была капитально отреставрирована.
Пара фоток.
«Вне времени»
Медитативное утро на огромном песчаном пляже Онежского озера. Шесть утра. Лёгкий прибой застыл тягучим киселём, в небе протухший рассвет без солнца. Просто берег без какой-то фишечки в кадре был бы скучен до утробной зевоты, поэтому фотограф находит корягу поживописнее, тащит её на своё горбу к воде (вот упоротый!), плюхает в воду, при этом полностью обдав себя брызгами, и не спеша, смакуя соответствующее настроение, делает этот дзен-снимок.
Это здесь — 61.083435, 35.637883.
Необходим полный привод.
Церковь Георгия Победоносца на Юксовском погосте
Георгиевская церковь построена в 1493 г., является третьей по возрасту из сохранившихся до наших дней деревянных церквей России (или уже второй после пожара в Кондопоге?) и самой старой в России деревянной церковью, стоящей на своём месте (две более старых перевезены в музеи).
Тысяча четыреста девяносто третий, Карл! Как раз в этом году Колумб бороздил просторы моря-окияна, открывая Америку, а у нас вот… мужики церковку срубили.
Стоит в километре от дороги, по которой я проезжал раз двадцать.
Как и на предыдущей остановке, нам чрезвычайно везёт со светом — выглянуло буквально на пять минут.
Несколько картинок умопомрачительной церквушки и вокруг.
Церковь Николая Чудотворца в Согинцах
Ранняя осень в Карелии, древнерусский деревянный храм, всё, как мы любим.
Несколько фотографий окружающей храм действительности: небольшого погоста, деревенских домиков и речки с перекатами.
Очередная осенняя Карёлия
Какого-то особо подробного «отчёта» о поездке не будет, ибо писать как бы и не про что (для меня поездка в Карелию, во всяком случае, южную её часть — это уже как с себе на дачу, довольно таки обыденно), ну а всякие исторические и географические справки вы, коли интересуетесь, и сами в Википедии найдёте.
В двух словах:
Прокатились «Между Сциллой и Харибдой» — большой район Ленинградской области и Карелии между нашими великими озёрами, Ладожским и Онежским. Посмотрели несколько древних церквей в Подпорожском районе, побывали в одной старинной карельской деревне, пообщались с местными жителями, за один день встречали рассвет на Онеге и провожали закат на Ладоге, и это было прекрасно!
В этот раз много и весьма вдумчиво поснимал (собственно, за этим и ехал), так что скоро начну потихоньку публиковать некоторые фотографии.
Поездка была тихой, семейной, без каких-то особеных приключений, ну разве что можно упомянуть опоздание на паром через Свирь, впрочем, единственный ущерб от этого — потерянные пара часов времени да напряг установки лагеря в полной темноте.
Вот как-то так в этот раз.
КДПВ «За секунду до того, как Бензиныч получит волной по ногам»:
Тверь в первом приближении
Тверь для меня такой… мифический город, хоть и недалеко совсем, всего-то 220 вёрст. Максимум — в детстве в цирк, да во взрослой жизни пару раз на вокзал, из Москвы кого с электрички встретить. Тверь — это пробка в самом городе, пробка на объездной, пробка в Волочке. Поэтому нет. Но с недавних пор оказалось, что вполне себе да. Теперь же есть телепорт М11, подумала судьба, и мы волею ея в эти выходные оказались в Твери.
Обстоятельного отчёта о поездке не будет, мы просто прошлись по пешеходной улице, посмотрели на кварталы со старыми домами, подивились на набережные Волги и речную жизнь, поглазели на мечеть, костел и синагогу и полюбовались красивым старым мостом.
Со всей ответственностью заявляю — Тверь в первом приближении «зашла». Думаю, будем там ещё не раз, ибо смотреть есть что. Ещё один хороший город в мою копилку российских городов.
Штук дцать фотографий увиденного:
Вокруг одного из озёр Валдайского нацпарка
Телепорт М11
Третьего дня у нас на Новгородчине открыли для движения большой участок (от деревни Курское Тверской области, где заканчивается Вышневолоцкий обход, до деревни Мясной Бор в Новгородской области, всего 217 км) строящейся автомагистрали М11.
Я этого дня ожидал с большим нетерпением, и, как только появилось свободное время, полетел.
Ощущение действительно какой-то телепортации, вот вроде только в Угловке взял билет из автомата, и спустя каких-то минут 50 ты уже пролетаешь по мосту через Волхов. Фантастика!
В этом посте немного фотографий процесса телепортации (на ходу через видавшее виды лобовое стекло) и некоторые комментарии.
Сто лет тому вперёд
Это вторая часть рассказа, первая тут — http://benzinych.ru/benzin/34230
Продолжаем наше неторопливое межпланетное путешествие.
Попетляв по деревянным мосткам тропинок, проложенных по лесу, выходим к крутому косогору у реки и спускаемся к «Маяку».
Маяк — один из самых известных арт-объектов парка, стоящий на высоком живописном берегу реки Угры, которая изгибается в этом месте почти на 90 градусов:
Межпланетная путешественница в красном задумчиво чешет затылок…
Огромная конструкция из нанизанных на металлический каркас больших сучьев. Всё это похоже на какой-то исполинский костёр.
Мы на планете Ковчег.
Неторопливое путешествие к другим планетам
Никола-Ленивец — арт-парк, где на площади 650 гектар представлена обширная коллекция архитектурных и художественных объектов, проходят фестивали «Архстояние» и «Ночь новых медиа». Все арт-объекты специально созданы для этого места за последние 17 лет художником Николаем Полисским и участниками фестиваля Архстояние.
Давно хотел побывать в этом чудном месте, слышал, тут весьма любопытно и интересно. Ну что ж, будем посмотреть. Впрочем, что смотреть, скажу сразу — действительность превзошла мои самые смелые ожидания. Одно из самых сильных впечатлений последних лет.
Арт-парк раскинулся на территории примерно 4 на 2 километра, так что походить пришлось изрядно. Суть парка — поля и перелески, на которых то там, то сям разбросаны арт-объекты один другого чудесатее, ты берёшь в зубы карту, выданную тебе на въезде в парк, и туда-сюда ходишь (или катаешься на велике, там есть прокат), немало ошалевая от увиденного. Если за день обойти территорию не получилось, можно остаться, в парке есть гостевые дома, кафе, и прочие удобствия. Да, входной билет в парк стоит 250 рублей. Забегая вперёд скажу, я бы за такие зрелища отдал гораздо больше.
Вот, ударной дозой впечатлений сразу напрочь сносит крышу совершенно фантастическая конструкция под названием Бобур:
Я, признаться, думал слегка нарушусь от увиденного.
Идём по полю от парковки. Вокруг ни души. Щебечут птички. Звенят стрекозы.
И в отдалении стоит в готовности стартовать звездолёт класса «Призрак». Звездолеты класса «Призрак» для перелётов средней дальности, двадцать световых лет и ближе. Представляете? Двадцать световых лет — это у них средняя дальность!
Мираж! Наваждение!
Милая Калуга
Ещё один город в моей коллекции российских городов — Калуга.
В Калуге мы оказались поздним вечером, на языке вертелось ощущение жаркого июля, в центре города было тихо и спокойно, почти не было машин, по паркам прогуливались стайки молодёжи, в кафешках сидели приятные компании, в воздухе стояла легкая пыль. Было очень хорошо.
Заселились в гостинице «Ока» (сто метров от исторического центра, охраняемая парковка, лёгкий налёт совка и всего 1600 рублей за DBL без завтрака и тапочек в номере), сбегали до ближайшего лабаза с провиантом, перекусили и завалились без задних ног, ибо до этого 8 часов за рулём и 10 км ногами по жаре в одном очень интересном месте, о котором позже.
Да, от Валдая до Калуги всего полтысячи с небольшим вёрст, но увы, прямой и хорошей дороги нет, туда ехали задворками Тверской области (местами развёрзшийся ад вместо асфальта), обратно по Киевскому шоссе и по «большой бетонке» на Клин и нашу родную М10, получились те же 8 часов, но хороший асфальт, но на А108 пробки, но их компенсировал прохват по М11.
Калуга оказалась очень похожей на Владимир. Прям вот как брат-близнец: река, большой мост, парк с храмом на косогоре. Когда въезжали в город, ощутили мощнейший приступ дежавю.
Калуга — суть немалый город населением раза в полтора больше нашего Новгорода Великого, расположен километрах в ста пятидесяти к юго-западу от Мск. Во время ВОВ город некоторое время был в оккупации, но совсем уж эпических битв за него не происходило, поэтому авиация его не утюжила, отчего сохранилось множество памятников архитектуры и просто старого фонда, так что есть на что посмотреть. О чём, собственно, и будет этот фоторассказ — о полуторачасовой прогулке по паре улиц исторического центра.
Итак, мы переспали в «Оке», проснулись ни свет, ни заря, почистили перья, и с чувством, что вместо ног варёные макароны, отправились гулять по ранней утренней милой Калуге.
Античные руины Новгородчины
Или, как говаривал в нежном возрасте Тимка маленький, «римские рухли».
На самом деле, конечно, никакие не римские в частности и не античные вообще, а всего лишь начало XIX века. Но зато по-древнеримски эпично, по-древнегречески красиво и по-древнеегипетски масштабно!
Давно хотел посетить это место, а вчера звёзды сошлись, и мы прокатились посмотреть на Аракчеевские (они же Селищенские) казармы.
Комплекс в Селищах предназначался для полка, подшефного графу Аракчееву (1769 – 1834) и носившего его имя — Гренадерского графа Алексея Андреевича Аракчеева. Именно этот полк был первым 5 августа 1816 г. назначен в состав Новгородских военных поселений.
Строительство штабного комплекса началось в 1818 г.
К 1822 г. было завершено строительство манежа с церковью и двухэтажного дома для полкового командира, в 1823 г. — гауптвахты, в 1824-1826 гг. — четырёх двухэтажных домов со службами. На этом строительные работы в Селищах в целом были завершены, и в казармах разместился штаб Гренадерского графа Аракчеева полка.
И тут приехали мы и увидели эдакое:
Приехали, обошли вокруг огромного (реально, метров 350 в длину) сооружения.
От масштабов слегка обалдели, конечно.
Пройдёмте внутрь для просмотра картинок и моих каментов к увиденному.
Балтика №0 «Безалкогольное»
Спалось беспокойно. Машина стояла на самом берегу, с моря сильный студёный ветер температурою всего +2 градуса. Немного подзамёрзли даже в спальных мешках.
А в 4.20 я подорвался поснимать рассветное. Две камеры, тяжеленная тренога, скользкие камни для упражнения «прыжки в длину». Романтика. И ни одной живой души, только истерические чайки и огромные вороны. Обожаю такие моменты.
Приливы-отливы на Финском заливе хоть и минимальны, но всё-таки есть. Вода ушла от берега совсем недалеко (всего уровень упал сантиметров на десять), обнажив новую фотонатуру для переднего плана, чем я и воспользовался. Ну и краски, уж на что был красив закат, рассвет получился ничуть не скромнее.
1.
Балтика №5 «Золотое»
Вечером народ с берегов бухты потянулся на другую сторону мыса, к маяку, смотреть закат. Здесь он по объективным астрономическим причинам на полчаса позже, чем у нас, и значительно длиннее по времени.
Я до последнего сильно сомневался, что полыхнёт — небо на западе было наглухо затянуто какой-то непонятной пеленой — и идти особо не хотел, но многолетний опыт говорил: лень, но надо, потом локти кусать будешь. И сын ошибок трудных не подвёл.
Выйдя из бухты за поворот берега, мы просто обомлели! В голове пронеслась мысль (на самом деле я не раз повторил её вслух): За что? За какие такие дела мне прёт такая фотоудача?!
Мы прыгали по камням на самый кончик мыса, и я неистово снимал, подмечая всё новые и новые ракурсы и планы. Буйство золотого солнечного, малинового атмосферного и чернильно-синего балтийского. Это было неописуемо!
Обычно такой кайф дарит Онега-Ладога, а тут вот море…
Мы долго-долго стояли на камнях, провожая этот по-сумасшедшему восхитительный день.
Уходя обратно, я постоянно оглядывался и снова и снова фотографировал, пытаясь сохранить эти краски если не в памяти, так хоть оставить их на плёнке матрице своего фотоаппарата.
А сейчас будет немножечко больно (муки выбора они такие, да). Помучаю вас эпическим закатом ?
1.
Балтика №3 «Классическое»
Настало время отдохнуть. Заселение в гостевой дом «Синенький» осуществили на южном берегу Финского залива Балтийского моря в районе маяка на Шепелёвском мысу (это чуть не доезжая города Сосновый Бор).
И снизошла на нас благодать!
Теплый спокойный вечер, на море штиль, отличные макароны по-флотски и любимая супруга под боком. Что тебе ещё надо?!
Пиво, кстати мерзотное буэээ… банку купил токмо ради фотографии.
После трапезы залихватски задвинул на затылок бескозырку, напялил сапожищи и пошёл прямо по морю, аки посуху, поснимал для вас балтийских видов с летающими камнями.
Кижи под Петербургом
На выходных решили прокатиться по окрестностям, понафотографировать фотографий.
И прокатились, и понафотографировали (забегая вперёд — это одна из самых продуктивных моих фотовылазок).
Усадьба Богословка — невероятной красоты парковый комплекс в Невском лесопарке Всеволожского района Ленинградской области. Главная его достопримечательность — уникальный памятник архитектуры древнерусского зодчества XVIII века — церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Этот храм — воссозданная копия построенной в 1708 году Покровской церкви, которая сгорела в 1963.
Если в Кижи добираться далеко, а смотреть на зодчество из деревяшек интересно, то побывать в этом месте решительно необходимо. Ехать совсем недалеко, после Вантового моста сразу направо, и там ещё три версты.
На заглавие поста поставлю такую вот картинку, вымученную мной мокрыми кедами по подтопленному талой водой газону:
Картинку можно назвать как-нибудь пафосно, например… «Перерождение», или «Вторая жизнь дров», ну и всё в таком духе 🙂
Вполне выставочный кадр, как мне кажется.
В принципе, после этого снимка можно прятать камеру и уезжать обратно домой, но я ещё походил, поводил хоботом объектива.
Пара слов про град Киреш
Надо сразу сказать, что такое вот былинное «Град Киреш» — это не про город Кириши. Городу этому всего 53 года, так что это скорее, как сказал один местный житель, Киришульки 🙂
На самом деле, конечно, на этом месте и раньше жили люди и был посёлок с названием Кириши, но в войну его настолько сильно порушили, что было решено не восстанавливать вовсе. А в начале 60-х в этом месте стали строить огромный нефтеперерабатывающий комбинат, и рядом основали-построили красивый современный город, где мы в эти выходные и побывали.
Кириши — это на границе Ленинградской и Новгородской областей, от нас примерно 3 часа на синем телепорте.
Город являет собой небольшое, примерно пару на пару километров, скопление пяти, девяти и двенадцатиэтажек, где живёт примерно тысяч пятьдесят населенья.
Потому как град молод, в нём совершенно нет никакого частного сектора, гнилых и погорелых изб, огородов и сопутствующей оным грязи, разваливающихся купеческих домов позапрошлого века и всего того, чем так богат наш Валдай. Только широкие проспекты, многоэтажные дома разной степени архитектурной «шедевральности», современные стекляшки торговых центров и много-много парков и вообще зелени (сейчас, конечно, это всё стоит голое, но видно, что летом тут очень зелено, и, кстати, кронирования «по-валдайски» замечено не было). Рядом с городом огромный, больше самого города, комбинат, где делают бензины и всякие солярки, и электростанция с гигантскими трубами. И вокруг лес. Красота!
А ещё я люблю этот город по очень простой причине — я в нём родился 🙂
Итак, прогуляемся по городу Кириши.